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主題: 奉節大戶人家一起秋臘肉,灌香腸

  • 何必再憶
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  • 發表于:2019/12/27 9:36:41
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興隆人的年味,從灌香腸秋臘肉開始

沒有一頭豬能逃得出興隆

興隆人眼中,歲末年初的豬都不是普通的豬。豬的每一個部位,經過如釀酒般復雜的制作過程,加上時間的成全,演變成人間至味。

豬肉=廣味香腸、川味香腸、醬肉、臘肉。

豬肉以外的豬=豬拱嘴、豬耳朵、豬頭肉、豬舌頭、豬肘子、豬蹄子、豬尾巴、豬心子、臘排骨、排骨香腸。

而作為一個土生土長的興隆人,小編最想念的還是那一口煙熏出來的臘肉和香腸。

肉—舌尖上的儀式感

如果說興隆的臘肉有什么特別之處,那就是一定要選用在青山綠水中長大的佩奇,它們保持著天然和環保,也留住了這一份絕佳的口感。


冬至一過,小編就會聽到奶奶打電話給鄉下的親戚,“今年年豬好久殺?給我留一半喲!”

這和大部分興隆的婆婆媽媽一樣,興隆人大都不愛買現成的香腸臘肉,一入冬就四處打聽著哪家哪戶有上好的土豬兒肉,電話打到發燙也要提前訂好,只等屠夫一出手就帶托人帶回家。


講究的婆婆嬢嬢們最崇尚手切豬肉,比起沒有邏輯粗暴的機器切法,通過肉眼觀察豬肉的紋路來調整切刀的方向是各家各戶心照不宣的祖傳手藝。

一寸厚、一尺長的長條狀豬肉用繩索牢牢穿緊,掛進一次性“煙熏房”中,用玉米棒子打底,點燃一把松柏枝枝甩入幾塊橘子皮,只等時間去造就這份美味。

出爐后的臘肉帶著松柏特有的煙熏火燎氣,切片后細薄通透,泛著瑩瑩的黃光,炒上蒜苗,蓋上白飯,最好吃的臘肉永遠是剛剛出鍋的那一口。

香腸—菜板上偷來的才好吃

當然,只有臘肉沒得香腸也是不完整的。

左手邊的盆子里裝著腌好的肉條,右手邊是灌好的香腸,打好結后用一根繡花針放掉多余的氣泡和空隙,陪家人一起準備香腸的步驟小編再過10年都不會忘。

興隆的冬季總是陰濕,香腸干的速度也不快。因此陽臺就成為最佳晾曬地,衣架上掛的香腸,熱水器上吊的臘肉...臭香臭香的,這是興隆人民的年味!

興隆人灌香腸喜歡用夾縫肉或者坐凳肉,膘白皮厚,肥瘦相間,做出的川味香腸最適合下酒,廣味甜腸的軟甜適合家里的小孩子,玩樂醬最喜歡的是那一口傳統的椒鹽味。

剛蒸好的香腸,三分肥七分瘦還冒著熱氣,就這么往菜板上一丟,滾著刀子開始切。玩樂醬小時候最喜歡干的事情就是抱著外婆的大腿守在菜板下,等著外婆不經意時從刀下快速掐走一塊,那一塊燙嘴冒油的香腸,才算得上人間至味...

長大后也學會了切薄片配白飯,香腸里肥肉的油脂會被激出來,讓咸香的氣息浸透每一粒飯粒。咬一口香腸扒幾口白飯,甚至舍不得吃快一點,多咀嚼幾下才算不浪費。


興隆的年味,從秋臘肉開始

70年代,最好吃的就是集體蒸飯時每個鋁飯盒里的為數不多臘肉香腸,要是手藝好足以炫耀到明年;

80年代,是全家一起切肉抹醬時凍得通紅的雙手和等待新一年第一口臘味時的喜悅;

90后的孩子,最好吃的是父母塞在行李箱里的那一份惦記和不舍,離家在外時,每次煮香腸都是一小節切成兩半,根本舍不得煮一節!

《舌尖上的中國》曾說:這是鹽的味道,山的味道,風的味道,陽光的味道,也是時間的味道,人情的味道。這些味道,是一年結束時不可或缺的儀式感,歸根究底是小編記憶中家的滋味。

因為家里的味道所帶來的,是精神上的飽足感,松著我們心里被生活壓實的土。

菜在桌上,家人在身邊,那種只想著“今天吃什么”“今天怎么吃”的踏實生活,時隔一年再次到來。

來源:三角壩網

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